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保養繩子

再好的繩子，若疏於保養，將提早老化而不堪使用。女性的肌膚……對不起，昏頭離題了。總之，不論是個人私有或社團公家的繩子，都該小心使用，仔細照顧，因為繩子是無法「修理」的。尤其社團的繩子，經常一天內被多人重複使用，卻乏人保養，造成耗損率太高。雖說繩子本來就是要用的，但適當的保養，不但可使它延年益壽，也等於替自己的錢包省一筆花費。下面是保養要點：儘量不要將自己的繩子借給他人用，除非你要和他一起爬。也不要借他人的繩子用，因為你對這條繩子的「豐功偉業」可能不瞭解。每條繩子都該有它的使用記錄。買一本小冊子，從你買下它開始，在每次使用後做簡單扼要的記錄。例如：外觀有無異常，承受多少次墜落，墜落情形如何，是否有被拉過粗糙或尖銳的地形，有無被誰踩到（這在溯溪和冰雪地攀登時特別重要），鉤環，8字環或ATC的表面有無磨損（它們會對繩皮造成損傷），及其他一些你覺得重要的事。這些記錄可以讓你對繩子的狀況更能掌握，也等於是你每次攀岩的點滴。使用繩子時，儘量不要讓它接觸地面。最好放在一種可以完全攤平的繩袋上，以減少砂石跑進繩子裡的機會。不論是穿襪子或光腳，都不要踩繩子。踩它會讓一些肉眼不易看見的砂粒鑽進繩子，隨著使用而慢慢地割斷繩皮或繩芯纖維。另外，穿著冰爪時一定要非常小心不要踩到繩子，因為繩子表面看不到傷痕，裡面的尼龍纖維卻可能已經被割斷。儘量避免將繩子拉過粗糙或尖銳的地形。要做垂降時，最好將繩子和岩角接觸的部份用布或繩套包住。繩子不可直接穿過 bolt，固定點，傘帶，及sling。和這些東西摩擦對繩子很傷。不要將兩條繩子掛進同一個鉤環，（雙繩例外）因為繩子會互磨。繩子不要綁在樹上，對繩子和樹都不好。在潮濕或結冰的地方攀爬，（例如溯溪或冰雪地攀登）應使用防水處理過的繩子。濕的繩子強度減低，耗損也快。要正確地垂降，不要用電影中的方法。高速下降產生的溫度會破壞繩皮；跳躍式的垂降，則會對固定點和繩子造成非常大且不必要的負荷。如果是團體教學，最好分批垂降，每一批之間至少間隔５分鐘。下攀容易傷到繩子，除非必要，否則應儘量以垂降下岩壁。每次使用後要檢查繩子。最好的檢查工具就是你的手，它們對繩子上的異常處可以敏感地偵測到？例如某處突然扁下去，和其他地方粗細感覺不同，或某一段特別鬆弛等。鉤環，８字環，ATC，上升器（jumar）這些會直接接觸繩子的器材，也要檢查。它們的表面如果有磨損或不正常的突起，會損壞繩子。繩子應定期清洗，特別是當它用於溯溪或冰雪地攀登，這類常會弄髒繩子的活動。把繩子放在在浴缸中，用冷水和中性清潔劑（例如象牙肥皂）稍微浸泡一下，之後不斷地攪拌，讓繩子各處都能洗到。特別髒的地方，用軟刷輕輕地刷洗。多換幾次水，確定所有清潔劑都沖掉了，再將它攤開在地上或吊起來，置於陰涼通風處自然乾燥。不能曬太陽，或使用烘乾機，吹風機.。一條繩子的壽命，從一天到５年都有可能，平均是３年。當它被「不可原諒地錯誤使用」時，一天之內就報銷了。即使不常使用，而且細心照顧，５年之後它也會因自然老化而不能擔當「重」任。繩子在正常使用下，它的生命歷程大致是這樣子：新買的時候，它十分容易操作並且柔軟。隨著使用造成的彈性耗損，它會逐漸變硬，代表它已經被充分地使用過了。當你覺得它又「回春」，變得柔軟時，這表示它已經很「疲倦」，很「無力」，該退休了。如果你覺得這樣沒有物盡其用，就把它拿來晾衣服吧！或是編成吊床也可以，總之別拿來爬任何東西就是了。下面是繩子的「保用期限」參考，最好再根據自己的使用頻率和對它的照顧程度來決定何時換新繩子。偶爾使用（約一個月2次）：4年；每個週末使用：2年；經常使用（一週約2-3次）：半年。攀岩者在嘗試新路線，或是某個「難處」老是過不去時，常會發生短距離的墜落，由於這種短墜落對繩子蠻傷的，所以大約半年就要換新繩子。劇烈墜落：只要發生「一次」墜落係數接近２ (F=2) 的情況，這條繩子就該換新。若是某處突然扁掉，特別柔軟，或繩皮破掉繩芯露出，一定要馬上停止使用。當你開始懷疑自己的繩子是否該用SK-Ⅱ時，就是換繩子的時候了！現在，對於自己要買「什麼樣」的繩子，心中應該有個底了。但，攀岩繩它到底是個什麼樣的東西呢？這裡是關於繩子的「身家調查」報告，幫助你更瞭解它。

攀岩繩的構造

攀岩繩是由「繩芯」和「繩皮」兩部份所構成，德文稱為kernmantle，kern代表繩芯，是主要的受力部份；mantle代表繩皮，用以保護繩芯。繩芯的原料是尼龍纖維，纖維在經過「熱處理」之後，會變得有彈性並可以伸縮，能吸收更多能量。把尼龍纖維織成「線」，再將線捻絞成「線股」，幾束線股為一單位，依順時針或逆時針方向搓捲，成為S型或Z型的「子繩」後，將數目相同的S型和Z型子繩互相平行緊靠，成為繩芯，再將之由下往上通過繩皮編織機中央，機器四周會排上不同數目的線軸，緊緊地繞著繩芯編織。攀岩所用的編織繩大致上是依此過程製造出來。編織機上用的線軸數目多寡，會讓編出來的繩皮大異其趣，也影響繩子操作的特性。線軸數多（48只），軸上的每條線就細，編出的繩皮會較薄且細密，摸起來較光滑，操作較順手，價錢也比較貴。細密的繩皮也提高了繩芯所佔的比重，增加繩子的彈性。線軸數少（32只），繩皮較厚較耐磨，但繩芯比重減少，彈性也下降。這種繩子一般用作低彈性繩，不適合大部份攀岩活動。

繩子的直徑（diameter）

繩子的直徑是在它一端吊一個10公斤重物時的情況下測得的。所以，不同廠牌的繩子，看起來不一樣粗，卻會同樣標示10mm。簡單地說，繩子的直徑等於它的強度和重量。在其他變數相同的情況下，越粗的繩子，強度越大越耐用，也越重，增加掛繩的困難。一條 11mm 的繩子一定比 8mm 的強度大，但也比它重一倍！不過這種比較是無意義的，要用多粗的繩子，端看個人從事何種型態的攀岩活動。

UIAA，CE 和 EN's

UIAA的全名是：Union Internationale des Associations d’Alpinisme，國際山岳組織聯盟。它是國際間公認有權威能為攀岩器材訂立標準的組織。UIAA標示的意思是：這項產品通過UIAA規定的測試，並達到UIAA所訂的標準。
CE則是比UIAA更常見的標示，因為它的範圍不限於攀岩器材。CE表示：本產品適合於依照它所設計的用途使用。（This product is fit for its intended use.）攀登器材在CE中被歸類為：設計複雜的個人保護裝備，（personal protective equipment of complex design）簡稱ppe。CE規定：所有的ppe必須能夠提供充分的保護，讓使用者免於可能致命的風險；必須能夠容易且舒適的穿戴，而且要能和搭配使用的其他ppe相容。
除了UIAA和CE之外，目前有一套更新的「歐洲標準」--European Norms,簡稱EN's，正逐漸為世界許多國家接受，做為產品適用性的指標。在攀岩器材方面，EN’s的大部份標準雖然根據UIAA，但界定更嚴格也更新近。對於攀岩繩應如何構造，及在控制條件的情況下，繩子應達到如何的表現水準，EN's 都做了額外的要求。
下面是 UIAA 和 EN's 對彈性繩所訂的標準：（專有名詞後面會接著說明）
在負荷80公斤重，墜落係數2的條件下，單繩的最大衝擊力不得高於1200daN。
在負荷55公斤重，墜落係數2的條件下，半繩的最大衝擊力不得高於800daN。
  *1daN=1.02公斤
在負荷80公斤重的條件下，單繩必須能夠承受墜落係數2的墜落至少5次。（半繩的負荷為55公斤）
在負荷80公斤重的條件下，單繩的靜態延伸量不得超過8%。
在負荷55公斤重的條件下，半繩的靜態延伸量不得超過10%。
將2公尺長的繩子拉過測試機器5次，繩皮滑移量不得超過40釐米。
繩子上必須標明繩子的類型（單 / 半 / 雙繩），製造商，和CE的認證標示。

衝擊力（impact force）

Leader墜落時，因為重力加速度(g)的作用，會產生墜落動能。墜落距離越長，動能越大。當墜落被確保者停住時（在這之前，繩子還沒受力），墜落動能必須轉變成另一種形式釋放（因為攀岩者已經不再往下掉了），就是繩子的位能。此時，繩子會伸長（其實是繩芯的尼龍纖維部份伸長），將動能吸收掉大部份，避免攀岩者直接承受全部力量。至於繩子無法吸收的部份，就稱為「衝擊力」，它會傳遞到墜落的攀岩者、確保者、最後的固定點、和吊帶上。一條低衝擊力的繩子，表示它能吸收更多墜落動能，讓攀岩者和器材所受的衝擊力減少，也使確保者可以花較少的力氣去停止這個墜落。新繩子上所標示的「最大衝擊力」，是它在做UIAA測試時，承受第一次墜落係數 2 的墜落所測得的值。由於重複的墜落，會使繩子逐漸失去彈性，吸收的墜落動能減少，因此衝擊力會隨著增加。每發生一次先鋒墜落，最好休息5分鐘，讓繩芯有恢復的時間，免得繩子「夭壽」。當繩子完全失去彈性之後，內部的尼龍纖維會被因墜落而產生的熱能所破壞，直到某一次墜落使它斷裂為止。（但繩子表面不一定看得出來）建議爬先鋒的人，輪流使用繩子的兩端，以及8字結，它比較能吸收墜落的力量，也比稱人結不易鬆開。

靜態延伸量（static elongation）

指測量一條繩子在負荷80公斤重，靜止狀態時的伸長量。靜態延伸量低的繩子（5%以下），表示彈性較小，適合人工攀登，（指需靠繩子和其他器材來承受攀岩者體重，而做上升，橫渡，下降的一種攀岩類型。溯溪因為常用到上升器和自攀器等工具，也可視為其中一種）不適合大部份的攀岩活動。延伸量高的繩子（6%--8%），表示彈性較大，能吸收較多墜落動能。「理想的」攀岩繩應具備「低衝擊力」和「較低彈性」兩個條件。低衝擊力可以吸收較多的墜落動能；低彈性則避免墜落石繩子伸得太長，讓leader有撞上石頭或地面的危險。但實際上，這一點並無法實現，因為要求衝擊力低，繩子勢必得伸得較長。所以在選購時，只能儘量找比較接近理想狀況的繩子，例如，兩條繩子靜態伸長量都大約6%--7%，則選最大衝擊力較高的。

墜落係數（fall factor）

你會如何描述一次先鋒墜落的「程度」？有人會說：「哇！好長的墜落！」也有人說：「沒感覺嘛！一下子就被停住了。」這位仁兄似乎嫌不過癮，覺得替他確保的人太盡職了。有時候，還會聽到：「哇！好痛！」這可能是因為穿了不適當的吊帶，或撞上什麼東西了。如果情況是：「嗯…啊…喔…哇…」，這就不太妙了。這些都是主觀感覺的描述，墜落係數則提供一個客觀的數字，來表示先鋒墜落時，繩子和其他器材所受力量的劇烈程度。雖然我們直覺上會認為，長距離的墜落會比短距離的嚴重，但並非總是如此。長墜落可能對頭殼比較不好（例如撞上岩壁，或暈眩一陣），但不一定會對繩子造成太大的損害。決定一個墜落嚴不嚴重的重點在於：你有多長的繩子可以承受這個墜落？也就是墜落的你，和確保者之間繩子的長度是多少。和確保者之間的繩子越長，就有越多的繩子可以吸收這些動能。一般來說，當你爬得越高而墜落，會比在剛起攀不久就墜落來的安全。因為不會掉到地面，而且和確保者之間有較長的繩子，墜落係數較小。（當然，固定點一定得架好）墜落係數的計算方法如下：墜落係數：F = leader墜落的距離 ／leader和確保者之間繩子的長度下面是墜落實例說明：F < 1時星期天，何寶榮和黎耀輝來到龍洞。天空有細細的雲在飄浮，海面上浪花微微，陽光清澈溫煦地照著岩壁。兩人打算爬大禮堂的一條長路線。第一個 pitch，何寶榮先鋒，黎耀輝確保。何寶榮熟練地放固定點，掛繩，上攀。攀到25公尺處，他用friend架了一個固定點。再上攀5公尺後，因為把手點沒抓好墜落了。圖示如下：墜落前 墜落後 (圖) F = AA’/ AB = 10 / 25 = 0.4何寶榮啐了一聲，繼續攀。到了一個小岩階，他把自己固定在兩個打好的bolt上，然後確保黎耀輝上來。F = 1時第一個pitch結束，稍做休息後，換黎耀輝先鋒。這一段把手點不多，而且外傾，黎耀輝辛苦地上攀2.5公尺，架了第一個固定點。再上攀2.5公尺，正要架第二個固定點時，因為手沒力而墜落。圖示如下：墜落前 墜落後 (圖) F = AA’/ AB = 5 / 5 = 1  F = 1 的墜落常發生在第一個固定點架好之後。理論上，黎耀輝會墜落到和何寶榮同高度，實際上因為繩子摩擦力及空氣阻力的關係，這並不太可能發生。F = 2 時黎耀輝有點洩氣，何寶榮說：「我們不如重新開始吧！」兩人互相鼓勵一番後，黎耀輝把先前架的固定點拆掉，因為他覺得不夠好。這次他選擇稍微偏右邊，努力地上攀到２公尺處，為了抓一個很小的把手點，手指不小心拉傷，一陣劇痛下他把手鬆了，再度墜落。圖示如下：墜落前 墜落後F = AA’/ AB = 4 / 2 = 2黎耀輝重重地摔到岩階上，半天沒有聲音。何寶榮過去搖搖他，說：「喂，梁耀輝……」梁耀輝緩緩地吐出一句：「抱歉……不能…和你重新開始了。」F=2 的墜落是非常非常嚴重的，因為leader等於是無確保墜落。雖然實際上發生的機會很小，但是，不管爬多簡單的路線，leader都應越早把第一個固定點先架好（除非你是要solo）。有人會使用一種長桿狀的掛繩器材，先把繩子掛進上面的固定點再起攀。雖然有點「偷吃步」，畢竟命比較重要。如果你要爬繩隊，請儘量避免讓不熟識的人或新手替你確保。而繩子只要發生過「一次」F = 2的墜落，就絕對不能再使用了。

承受UIAA墜落的次數（number of UIAA falls）

既然 F=2 代表最劇烈的墜落，在買繩子時就要知道它能承受多少次這樣的墜落。UIAA的測試方法是：將一條2.5公尺的繩子綁上80公斤的重物（單繩80公斤，半繩55公斤），繫於墜落模擬機上，讓繩子承受F=2的墜落，每次墜落間隔5分鐘，直到繩子斷裂為止。UIAA規定，繩子必須要能承受至少5次的墜落。你或許懷疑這個數字未免太少，但實際上我們攀岩時，發生這麼嚴重的墜落機會很小，加上墜落時，leader身上的繩結會被扯緊，吊帶及固定點上的sling會延伸，這些都能減少墜落的劇烈程度。因此繩子在正常使用下，絕對可以承受比標示上更多次的墜落（F < 2）。

繩皮滑動量（sheath slippage）

由於繩皮並非黏在繩芯上，所以會隨使用而和繩芯之間發生位移，因為繩芯有彈性，繩皮卻無。久而久之，便可看到白色的………繩芯啦！另外，當繩子濕掉或被垂降很多次之後，繩皮更容易滑動。因此，要選滑動量低的繩子，免得繩子太容易「金蟬脫殼」。UIAA測試時，會將一段2公尺的繩子拉過測試機，機器會使繩子不能順利通過，用力拉扯5次之後，測量繩皮和繩芯之間的位移。UIAA規定位移量必須少於40釐米。滑動量太大的繩子會影響它的操作和壽命。